Construcción de un kayak SOF (Skin on Frame) o de armazón forrado

Nota: la página de Tom Yost, yostwerks.com lleva tiempo offline, alguien ha recopilado la información en esta otra dirección. https://diykayak.wordpress.com/

Mi primera incursión en el mundo de la construcción de kayaks se remonta a mayo de 2012 cuando tras haberme hecho un par de palas groenlandesas me animé a seguir el método de construcción de Tom Yost y hacerme un kayak con armazón forrado o skin on frame.

Después de mirar de cabo a rabo su página y leerme un montón de hilos del foro kayakdemar.org decidí hacerme un Sea Rider pero ligeramente modificado para aumentar algo la manga, de 50 a unos 56 cm.

Naujaq
Naujaq. Mi primer kayak SOF.

Como fué un arduo trabajo de recopilación de información he decidido intentar agruparlo y organizarlo un poco y de paso compartirlo por si alguien tiene interés en hacerse también su propio kayak.

Si te animas tendrás por un precio bastante económico, unos 300€, la satisfacción de navegar con un kayak construido por ti mismo y que será tan capaz como cualquier otro.

Elección de un modelo

La construcción de un kayak tradicional se basa en nuestras medidas antropométricas, pero ya que no vamos a hacerlo desde cero sino a partir de un diseño ya hecho, un detalle fundamental es la elección de un modelo de kayak que se adapte a nuestra fisionomia.

Yo en mi caso escogí el Sea Rider, aparte de porque me gustaba, por adaptarse bien a mis medidas, mido 1,65 y peso unos 63 kgs. Para una persona de mayor talla y peso es mejor un kayak que tenga más volumen de carga.
En la página de Tom Yost tienes unos cuantos modelos para escoger.

Sea Rider
Sea Rider en vinilo transparente. Fuente: yostwerks.com

Otro detalle importante es la bañera, el modelo Sea Rider lo hay con varios modelos de bañera, desde oceánica, mi caso, hasta extra grande.

De todos modos es algo que podremos adaptar a nuestro gusto con un poco de maña.

Materiales

A continuación expongo la lista de materiales usados, algunos imprescindibles, otros no tanto.

Imprescindibles

  • Tabla o tablón de madera, (cualquier madera servirá) pino, roble, cedro, etc. aunque el cedro rojo canadiense (Thuja Plicata) o pino oregón serían las ideales. Yo opté por pino melis o pino tea que es lo que se podía conseguir aquí. La madera hay que seleccionarla sin nudos y con la veta lo más derecha posible. La longitud de al menos 4,5 metros y si pueden ser 5 mejor.
  • Tablero de contrachapado fenólico de 12 o 15 mm de grosor (un tablero da para 2 kayaks).
  • Lona de PVC (la hay de diversos anchos y diferentes colores). La mia venía en 225 cms de ancho con lo que da de sobra para cubrir casco y luego cubierta. Cogí 6 metros por tener un trozo de más para hacer los tambuchos.
  • Cola de poliuretano resistente al agua, o resina epoxi. La cola es para pegar los listones a las costillas, nada más.
  • Grapadora  y grapas fuertes, mejor inoxidables
  • Pistola de calor de unos 350 grados para soldar la lona. La unión queda tan fuerte que hay que romperla o cortarla para separar la lona. (Una decapadora también vale sobre todo si le hacemos un embudo con una lata para estrechar la salida del aire)
  • Acetona a granel, en farmacias o tiendas de arte, para limpiar las zonas a unir.
  • Barniz para impermeabilizar la madera.

Opcionales

Ruleta de grabado
Ruleta de grabado
  • ruleta de grabado (para soldar la lona), se puede usar algún otro rodillo, preferiblemente metálico
  • pinzas (tenazas) para tensar tela de cuadros. Se utilizan para ayudar a tensar la lona.
  • Hilo encerado (yo até las cuadernas y las pegué en lugar de meter espigas)
  • Reposapies (opté por comprar un reposapies regulable)
  • Gomas elásticas para cubierta
  • Argollas en forma de D de plástico o acero inoxidable para los anclajes
  • pintura para lona si queremos decorar el kayak

Preparación de la madera

La madera hay que cortarla en largueros de unos 5 metros con secciones de 2×2 cm  (7 largueros) y de 3×2 cm (2 largueros).

Si tienes medios puedes hacerlo tu mismo, sino cualquier ebanista de la zona donde vivas te lo podrá hacer por un módico precio.

Fase de diseño

En esta parte vamos a ver como convertir las medidas de las tablas de Yost a dibujos a escala real de las cuadernas.

Planos y offsets

Offsets Sea Rider
Offsets Sea Rider. Fuente: yostwerks.com, ahora en https://diykayak.wordpress.com/

Partiremos de este plano para hacer el Sea Rider multichine (se diferencia del Single Chine en que tiene 3 pantoques (listones o largueros a cada lado, entre las bordas (listones superiores) y la quilla (listón inferior). Esto nos da un total de 9 listones, frente a los 5 de un single chine.

El kayak pesará más pero mantendrá mejor la forma una vez en el agua y también tendrá más rigidez.

¿y como se interpreta ese galimatias de números? te estarás preguntando…

Bien, pues es más sencillo de lo que parece, pero antes vamos a ver algunos conceptos.

Vocabulario

  • Keel = Quilla
  • Chine = Pantoque
  • Gunwale = Borda
  • Deck Ridge = Cubierta
  • Coaming = Brazola

Abreviaturas usadas en los planos

  • HAB: Height Above Baseline = Altura sobre la línea base
  • HB: Half Breadth = Media anchura

Definiciones

  • Proa: parte delantera del kayak
  • Popa: parte trasera del kayak
  • Babor: lado izquierdo del kayak mirando hacia proa.
  • Estribor: lado derecho del kayak mirando hacia proa.
  • Brazola: aro elevado que conforma el perímetro de la bañera del kayak, por el que nos introducimos en él y que a su vez sirve de sujección del cubrebañeras.
  • Quilla: es la parte inferior del kayak, la pieza que va longitudinalmente desde la proa a la popa.
  • Bordas: los largueros superiores que delimitan la cubierta a babor y estribor
  • Roda: Canto de la proa que va cortando el agua
  • Codaste: Canto que continua la linea de la quilla en la popa
  • Pantoque: Es la zona curva que une el costado con la quilla, con pantoque me referiré a cualquiera de los largueros laterales del kayak entre las bordas y la quilla.
  • Línea de crujía: La línea de crujía se define como la línea imaginaria que, pasando de proa a popa del kayak, lo divide en dos mitades iguales.
  • Manga: anchura máxima del kayak medida perpendicularmente a la línea de crujía.
  • Eslora (total): longitud máxima del kayak medida a lo largo de la línea de crujía

Medidas

En los planos de Yost parte o todas las medidas vienen en pulgadas y pies.
Para convertirlas al sistema métrico decimal:
1 ” (pulgada) = 2,54 cm
1 ‘ (pie) = 12 ” (pulgadas) = 30,48 cm

En el caso que nos ocupa los offsets (desplazamientos) vienen en cm, pero otras medidas vienen en pies y pulgadas.

Por ejemplo, nos indica que la primera cuaderna va a dos pies de la punta del kayak y el resto van espaciadas dos pies a partir de esta. Es decir el espacio entre cuadernas es de 60,96 cms.

El plano

Ahora si, vamos a ver como interpretar la ristra de numeros.
Como comentaba antes he modificado ligeramente las medidas originales de Yost siguiendo indicaciones de Manaka y he ampliado la manga a 56 cms (en realidad algo más ya que en el centro, entre las cuadernas 4 y 5 salen casi 58 cm debido a la forma curva de las bordas).
Para ello he incrementado la anchura de las costillas centrales (4 y 5) en 3 cm, las siguientes (3 y 6) en 2 cm y la 2 y 7 en 1cm.

Offsets Sea Rider modificado
Offsets Sea Rider modificado.

Estas medidas ya están convertidas a cms.

Para interpretar las medidas empezamos por la sección 1 (primera cuaderna).
En la columna de la quilla, vemos que solo tiene una medida HAB, esta es la altura en la linea de crujía hasta este punto. Equivaldría al eje vertical. Nos indica 4,48, es decir en este punto la cuaderna estaria a 4,48 cms del suelo estando el kayak nivelado.

Pasamos al pantoque 1, tenemos una medida HAB (altura desde el suelo), de 6,10 y una medida HB (es la distancia desde la línea de crujía hasta el borde exterior). Equivaldría al eje horizontal.

Y así seguimos con el resto de medidas. Observarás que solo hay 5 puntos, tenemos dibujada media cuaderna, las medidas para el otro lado son las mismas en negativo para HB.

En el apartado de documentación hay enlaces a las cuadernas que diseñé en formato svg para editar con inkscape o cualquier otro editor vectorial y en formato pdf para imprimir a escala real.

Proceso de construcción del armazón

Doy por asumido que ya tenemos cortados los largueros y que les hemos redondeado los cantos exteriores, así que ahora vamos a por las cuadernas.

Dibujando las cuadernas

Tenemos varias opciones, por una parte se pueden dibujar directamente en el contrachapado y recortarlas, por otra parte las podemos dibujar en un papel o en el ordenador y luego pegar el dibujo sobre la madera para recortarlo.

Yo opté por dibujarlas con inkscape y luego imprimirlas.

Si lo hacemos así hay que tener en cuenta el grosor de los listones a usar para hacer el hueco en las cuadernas.
He usado listones de 3×2 cm para las bordas y de 2×2 para los pantoques y quilla. Si deseas usar otras medidas puedes modificarlo a tu antojo.

Una vez que sabemos como interpretar la tabla de las medidas solo tendremos que ir dibujando los puntos como en un eje cartesiano y unirlos para tener la forma de la cuaderna.

En la siguiente imagen se puede ver de modo gráfico como trasladar las medidas de la tabla a papel.

Dibujando las cuadernas
Dibujando las cuadernas. Fuente: yostwerks.com, ahora en https://diykayak.wordpress.com/

Dibujando las partes curvas

Cortes cóncavos. Fuente: yostwerks.com
Cortes cóncavos. Fuente: yostwerks.com, ahora en https://diykayak.wordpress.com/

Cortes cóncavos. Una vez en el agua la lona cederá a la presión y estos cortes permiten que lo haga uniformemente en toda la longitud del kayak.
Entre la quilla y el pantoque, el corte es de 1/2″ a 3/4″ y entre el chine y el gunwale, es de 1/2″.
Se coloca un pequeño clavo a mitad de camino entre los largueros y colocamos un trozo de tubo flexible como se ve en la foto de arriba. Marcamos la curva con un rotulador de tinta permanente. Esas líneas servirán como guía para cortar las cuadernas.

Si lo hacemos en el pc con inkscape, se puede dibujar una curvatura similar usando curvas de bezier.

Hueco interior de la cuaderna

Para recortar el hueco interior, dejé un borde de 2,5 cms en la parte superior y de 2 cms en los laterales, siguiendo la linea exterior.

Y el resultado con las cuadernas ya recortadas y listas para barnizar a fondo.

Cuadernas recortadas
Cuadernas recortadas

Si por un casual el contrachapado no fuera de buena calidad, como me sucedió a mi y hubiera huecos entre las capas del mismo se pueden rellenar con un poco de masilla epoxy antes de barnizar. Otra opción es hacer una masa con cola blanca y serrín y rellenar con ella.

Cama de armado

Para montar el kayak y que nos quede bien alineado se usa una cama de armado, que no es más que una plataforma a la que atornillar la primera y última costillas para montar después el kayak.

Está hecha con tres listones de pino de unos 10×5 cms atornillados transversalmente entre sí, y una tabla (en mi caso de abeto) atornillada en la parte superior de unos 16×2 cms.

Cama de armado
Cama de armado

La longitud de la cama tiene que ser tanta como espacio haya entre la primera y última cuadernas, en nuestro caso al menos 3,70 metros, redondeando 4m.

Para diseñar las estaciones o piezas a las que atornillar las cuadernas para dejarlas fijas hay que hacer un diseño en U o en cuadrado que no estorbe luego a la hora de montar los pantoques, bordas y quilla. Posteriormente las fijaremos en su sitio correcto a la cama de armado con ayuda de un taco de madera.

Estas piezas nos permitirán colocar las cuadernas a la altura correcta, en nuestro caso la base de la cuaderna 1 con la quilla puesta debajo debe quedar a 4,48 de altura. (Para ello lo mejor es medirlo colocando un trozo de 2×2 que haya sobrado del corte de quilla o bordas justo bajo la cuaderna, sino, descontamos el grosor y si por ejemplo hemos hecho una hendidura de 1 cm en la cuaderna para el encaje de la quilla esta tendrá que quedar a 5,68 de altura.)

Para facilitar después el alineado es buena idea dejar las cuadernas niveladas.

Enlace a la explicación de la cama de armado de Yost

Montaje armazón

Antes de continuar, cuando hice el kayak lo monté con bridas como voy a explicar a continuación y luego lo desmonté para barnizarlo ya que pensaba montarlo solo anudando con cuerda los empalmes. Si vas a encolar usando espigas o tornillos, no sería necesario desmontarlo con lo que podrías ir haciendo las fijaciones a medida que lo armas y lo barnizas luego una vez montado.
Aún así es recomendable que lo montes con bridas y luego cuando lo tengas todo listo empieces a soltar bridas y encolar por partes.

Bordas con las cuadernas
Bordas con las cuadernas

Una vez que tenemos bien alineadas y montadas las dos cuadernas podemos marcar en la cama de armado el lugar donde irán las demás cuadernas para facilitar la labor de montaje.

Empezamos por las bordas que iremos sujetando con bridas, sin apretar mucho, a la primera y última cuadernas. Luego vamos insertando cuadernas entre medias y las vamos sujetando también con bridas, hasta tener las siete cuadernas montadas.

Bordas, pantoques y quilla
Bordas, pantoques y quilla

Después podemos ir apretando las bridas más para que las cuadernas no se muevan mientras seguimos poniendo la quilla y por último los pantoques.

Una vez que tenemos todos los largueros puestos tenemos que hacer la roda y el codaste. Estas piezas son las que unirán en proa y popa las bordas, quilla y pantoques.

Yo utilicé un trozo de cartón de una caja vieja para dibujarlo a “grosso modo” poniéndolo en el kayak y luego pasé el recorte a contrachapado.

Roda
Roda

Tenemos que darle la longitud necesaria para alcanzar las medidas del kayak, es decir si el kayak es de 5,20m y las bordas tienen 4,90m entre roda y codaste sacamos esa distancia extra. En realidad podemos hacerlas como queramos ya que al ir fuera del agua la parte superior, no va a afectar a la maniobrabilidad del kayak y es más bien una cuestión estética.

Codaste
Codaste

Hay que cortar a bisel los pantoques, quilla y bordas para que podamos atarlos o atornillarlos a la roda y codaste. Para ello viene muy bien una sierra japonesa, pero también lo podemos hacer con una de hierro.

Brazola y soportes brazola

En la página de Tom Yost hay un montón de modelos de brazolas. Yo opté por hacerla con tres aros de contrachapado para asi aprovechar el material que tenia.

El modelo en el que me basé es este, Brazola yost, pero con 3 aros en total y en contrachapado. El inferior va fijado al kayak apoyado sobre las cuadernas 4 y 5 y sobre los soportes laterales que haremos.
Los otros dos van atornillados o pegados entre si haciendo una pieza y a su vez atornillados a la base pillando entre medias la lona con la que forraremos el kayak y una junta de silicona o similar entre medias para evitar entradas de agua.

Las medidas son más o menos las que indica Yost, los dos aros inferiores un ancho de unos 2,5 cms. y el superior de 4 de modo que tengamos un reborde suficientemente ancho para poner un calcetín de mar (SeaSock) y el cubrebañeras.

El diseño de la brazola me lo hice a mi gusto con el programa de diseño de kayaks, Kfoundry, que podeis encontrar en la página de BlueHeron

La brazola es oceánica por lo que hay que darse un poco de maña para entrar y salir, no se puede entrar sentándonos dentro primero y metiendo después las piernas, por lo que si prefieres una brazola mayor tendrás que cortar la cuaderna 4 y adaptarla.
El diseño de la mia está aquí Brazola 61x44cms. Las medidas son interiores por lo que el aro exterior tendrá 69x52cms.

Brazola montada con los soportes laterales
Brazola montada con los soportes laterales

Una vez pegados los dos aros superiores, hice diez agujeros distribuidos uniformemente por el aro para poderlo atornillar posteriormente a la tercera pieza que irá atada y encolada al kayak.
Luego les di barniz y por último al aro superior le di una capa de epoxy.

Las piezas de sujección laterales de la brazola son para que esta no quede en el aire ya que será rígida. Las diseñé sobre la marcha siguiendo la explicación de Yost pero de modo que quedara encajada entre la borda y el pantoque superior.

 

Atado de cuadernas

Como comentaba antes, al final las cuadernas las encolé y las até al estilo esquimal. Para encolarlas usé cola de poliuretano y luego con hilo de cabo (es hilo encerado), que se puede conseguir en guarnicionerias, fui atando cada una de las cuadernas.

A continuación os dejo un video en el que se ve como hacer el nudo para las cuadernas.

Para hacer los empalmes en roda y codaste usamos un ensamble en Y, tenemos 3 agujeros y vamos pasando el hilo por ellos haciendo una V, luego tensamos y pasamos el hilo por debajo de los brazos de la V estrangulándolos y nos queda una forma final de Y.

Os dejo otra web en la que se puede ver el proceso de construcción, al final de la página 1 tienen alguna foto mejor que la mia del nudo en Y en el codaste: Blue Heron Kayaks

Si lo prefieres también puedes usar espigas y encolar.

Reposapies

Reposapies y vista de las ligaduras de las cuadernas desde el exterior
Reposapies y vista de las ligaduras de las cuadernas desde el exterior

Para los reposapies se pueden hacer unos anclajes laterales, o poner un travesaño de lado a lado, o comprarlos y ponerlos que es la opción que escogí yo.

 

Os dejo algunos enlaces con ideas

Forrado

Llegados a este punto ya tenemos la estructura, solo nos queda forrarlo, pero antes, si hemos hecho modificaciones y queremos comprobar que el kayak navega bien podemos forrarlo con plástico de retractilar o de algún otro tipo y hacer una prueba en el agua para ver que tal se comporta, si esquimoteamos bien con él, etc. Este seria el momento de hacer correcciones si fueran necesarias antes del forrado final.

La elección del material para forrarlo depende de cada cual, las opciones más comunes son nylon, bien normal o bien balístico y luego aplicar barniz marino para impermeabilizarlo, o lona plástica (como las de los camiones), que no necesita tratamiento posterior. La lona lleva una malla de tejido en su interior, hay otras como las transparentes que son solo plástico sin la malla de tejido, con lo que son más delicadas.

La opción de la lona posiblemente sea más barata y más fácil de trabajar aunque no he hecho ninguno con nylon para decir a ciencia cierta cual da más trabajo.

La ventaja del nylon barnizado es que será algo más resistente a las raspaduras que la lona.

La lona viene en diversos anchos, gramajes y colores. Yo escogí una de unos 600 grs el metro cuadrado. En función del ancho tendremos que coger mayor o menor longitud, para el mio con un ancho de 250 me dió para sacar las dos piezas, casco y cubierta con lo que con coger algo más que la longitud del kayak fue suficiente (cogí un metro más para hacer posteriormente unos tambuchos y poder meter equipaje en el kayak).

Para ver lo que necesitamos para el casco basta con medir en la parte más ancha del kayak la distancia de borda a borda siguiendo el contorno del casco y añadiendo unos centímetros más para sujetarla a las bordas con las grapas.

Para la cubierta lo mismo pero midiendo simplemente por arriba, en mi caso la manga en el punto más ancho rondaba los 58 cms. Le añadimos cuatro cms más, dos por cada lado para los solapes cuando la soldemos y ese es el ancho de lona que necesitaremos.

Ahora tenemos dos opciones para colocar la lona, con pegamento como hace Tom Yost o soldando la lona con calor.

Voy a explicar a grosso modo como proceder, más abajo dejo enlaces a varios sitios para completar documentación.

Naujaq con el casco
Naujaq con el casco

Una vez que tenemos cortadas las dos piezas ponemos primero el casco, para ello nos vendrá bien la ayuda de otra persona y de unas pinzas (tenazas para tensar cuadros) para ir tensando la lona y poniendo grapas. Las grapas las pondremos en la parte superior de la borda.
Empezaremos por el centro e iremos hacia las orillas poniendo grapas a ambos lados y procurando que no queden arrugas.

Si se tensa mucho se hacen arrugas con más facilidad a medida que se va curvando el casco, pero si se tensa poco luego queda floja la lona, así que hay que proceder con paciencia.

Yo en los extremos hice unos cortes en la lona y los rematé soldando con el decapador.

También se puede seguir grapando hasta el extremo.

Cubierta en 3 partes
Cubierta en 3 partes

Una vez grapado el casco nos queda poner la cubierta. Yost tiene explicado como ponerla de una pieza y en varias, yo opté por hacerlo en 3 partes para evitar arrugas en la medida de lo posible.

Una vez finalizada la cubierta terminamos de poner la brazola, que en nuestro caso va fijada con tornillos. Ver colocando la brazola. Una vez cortada la lona interior volví a quitar los tornillos y añadí una junta de silicona (de las que se ponen en las ventanas) para evitar posibles entradas de agua.

Y ya por último si queremos poner gomas para sujetar la pala o llevar cosas sobre cubierta podemos usar argollas en D y trocitos de lona para sujetarlas en los laterales . Ver aparejado de cubierta en página de Yost

Naujaq forrado y con la brazola atornillada
Naujaq forrado y con la brazola atornillada

Calcetín

Ya tenemos finalizado nuestro kayak, pero sería más que recomendable que adquiriéramos o nos hiciésemos un calcetín (Seasock)

Un kayak de este tipo no tiene compartimentos estancos y aunque en caso de vuelco no es imposible conseguir vaciarlo, es bastante difícil hacerlo. Para evitar este problema de inundación del kayak se usa un calcetín.

El calcetín o Seasock que no es más que una especie de saco con forma de calcetín corto que va sujeto a la brazola y en el cual nos meteremos nosotros, va sujeto como el cubrebañeras solo que desde dentro hacia afuera. Una vez puesto si se inunda el kayak solo entrará agua hasta llenarse el calcetín con lo que se podría vaciar el kayak con suma facilidad.

Yo me fabriqué uno con lona, queda bastante rígido y no hay que ponerle cuerdas para atarlo por dentro y que no se te enrede en los pies, ya que la lona se queda dentro en la posición en la que la colocas.

También los venden hechos, tengo otro que compré para un kayak desmontable que me he hecho a posteriori y ese tengo que sujetarlo por dentro para que no se me enrede en los pies al salir. A cambio es menos voluminoso y aparatoso ( y bastante más caro)

Tambuchos

Naujaq con los tambuchos abiertos.
Naujaq con los tambuchos abiertos.

En la primera versión del kayak me hice unos tambuchos tipo saco estanco, que podeis ver como se hacen en estos dos enlaces:

No es mala opción y si no nos gusta su aspecto exterior se puede hacer una tapa de lona con velcros.

Y ahora si, tan solo nos queda adquirir un cubrebañeras para el kayak si es que no teniamos o usar alguno que tuvieramos si hemos hecho la brazola a medida para él y salir a remar.

Documentacion

Fuentes

kayakdemar.org

En Kayakdemar.org podeis encontrar con el buscador muchísima más información de los diversos kayaks que se ha construido la gente.

Tom Yost

Otros

20 pensamientos en “Construcción de un kayak SOF (Skin on Frame) o de armazón forrado”

  1. Pepe, buenas desde los humedales Del Norte argentino, estoy en la faena de construir un kayak soft. Llegue a tu página después de horas de navegar la web…. Va mi consulta. Cual es tu opinión en cuanto al desempeño de este tipo de kayak?

    Un saludo.

    Gaston Steg

    1. Hola GastonSteg. Me alegro de que te hayas animado a hacerte tu kayak. Verás como te da muchas satisfacciones.

      Yo estoy muy contento con él. A pesar de que lleva más mantenimiento que un kayak de plástico o fibra, y hay que ser un poco cuidadoso con él, va bastante bien.

      No es que sea gran cosa, pero el mio lleva ya hechos unos 600 kms, casi todos por mar. Este modelo en concreto no permite mucha carga, pero para irte 2 o 3 dias es suficiente estibando bien la carga. La única pega es que aunque seas cuidadoso siempre entra algo de agua por alguna junta que se acaba desoldando o que no quedó bien soldada, algun raspón… lo bueno, es que con cinta americana pegada en seco, lo reparas y aguantas hasta llegar a casa.

      Yo lo ensanché un poco respecto al modelo original y aunque haya perdido algo de velocidad ha quedado muy estable.

      En fin, que te animo a que te hagas uno. 😉

      1. me encantaaaa tu obra maestra, e cojido tus planos y los e impreso y ya va de camino el hermano gemelo de tu cayak!!!! este vive en tarragona, cerquita del delta del ebro y espero poder ver mucho fondo marino con el!!! una pregunta, lo podria hacer mas corto estilo 4,20 mt de largo o incluso 4?¿ sin modificar las cuadernas o costillas solo los laterales recortando e igualando ya me diras aa y muchas gracias por los links de las costillas etc, gracias a todo eso me has animado a crearme mi propio cayak y mi madre me apoya en la construccion de el asi que tengo horas de trabajo un saludo marino!!!!!

        1. Si te fijas en las fotos la Roda y el codaste dan longitud extra. Puedes dejarlos al ras de las bordas y recortarias bastante. También podrías dejar las bordas un poco más cortas sobre todo de atrás (adelante te permite poco, porque las tendrías que obligar mucho). Supongo que podrías llegar a dejarlo de 4,20 al menos.

          1. muchas gracias por responder ya lo aclaro un poco mas todo!!! eres un crack, lo que hay una cosa que no me aclaro mucho, las maderas para cada cosa cual es cual?¿Tabla o tablón de madera, (cualquier madera servirá) pino, roble, cedro, etc. aunque el cedro rojo canadiense (Thuja Plicata) o pino oregón serían las ideales. La madera hay que seleccionarla sin nudos y con la veta lo más derecha posible. La longitud de al menos 4,5 metros y si pueden ser 5 mejor.
            Tablero de contrachapado fenólico de 12 o 15 mm de grosor (un tablero da para 2 kayaks) por ejemplo se puede usar otro tipo de madera que no sea fenolica?¿ por el precio tan elevado aqui sale a 75 euros el metro!!! un saludo y gracias por responderme!!!

          2. La madera para los largueros (bordas, chines y quilla) en mi caso son de Pino melis (es pesado aunque resistente), lo ideal seria Thuja Plicata o Pino Oregon (resistentes y ligeras) pero como digo en principio cualquier madera servirá.
            El contrachapado fenólico es caro, yo aqui no lo pude conseguir asi que usé contrachapado normal, eso sí, luego le dí 4 capas de barniz marino a las cuadernas. De momento ahí siguen asi que es un opción más barata.

  2. Pepe, como andas?. Desde octubre pasado estoy disfrutando de mi nave, no se cuantos km llevo por que no los he medido, pero la satisfacción de remar en algo construido por uno mismo no tiene precio, por el momento no llevo ningún raspón aún cuando lo estoy navegando en el rio Paraná y en ríos afluentes con muchas vegetación…. Pero te aseguro que le da más emoción…
    Por supuesto nunca salgo sin la cinta, jajaja… por las dudas…

    Les dejo un saludo. A disfrutar del agua…Y los amigos q está trae…

    1. Me alegro mucho de que estés disfrutando ya de tu nave. 🙂 La cinta yo tampoco la olvido nunca, aunque la he usado solo dos o tres veces, y ha sido en el mar por meterme entre las rocas.

  3. Pepe hola de nuevo perdona, mira la ultima duda las cuadernas que me e descargado yo son las del pdf cuadernas para bordas chines y quilla de 2×2 cm ya las tengo impresas en dina 3 listas para enviar al ebanista, pero mi duda es tengo que hacer las bordas los chines etc de 2×2 o las hago como tu explicase? Los chines, bordas y quillas los he pensado poner de 2 x 2 cm. aunque no se si para las bordas no seria más conveniente poner
    3×2 cm, O pensado para usar bordas de 3×2 cm y quilla y pantoques de 2×2 cm.

    1. Yo puse 3×2 en las bordas porque me pareció que quedaría un poco endeble, pero con 2×2 será suficiente. La cuadernas de todos modos estan pensadas para 3×2. Las bordas quedan por encima del borde en algunas cuadernas. Si decides hacerlas de 2×2 en teoria solo tienes que recortar la esquina superior un centímetro menos. Donde haya un hueco de 3cm lo dejas de 2 y donde sea de 2 lo dejas de 1 y ya está.

    2. Vale gracias entonces creo que tengo que imprimir las costillas de el PDF este mira: Cuadernas para bordas chines y quilla 2×2 cm, y las otras que me descargue las anulado, No? Menudo lío me hago jajajaja!!! Siii gracias por responder grande..

      1. No no he borrado nada, lo que pasa es que las habrás descargado desde algún enlace del foro. He estado mirando y si, efectivamente tenia subidas tambien las cuadernas para hacer todo en 2×2. Usa ese fichero. Asegúrate de que al imprimirlo lo haces a escala real 😉

          1. Bueno, si no tienes marcadas opciones al imprimir para reducir el tamaño y ajustarlo a la página debería imprimirlo bien. No todas las páginas serán din a3. Para asegurarte de que se han impreso bien coge un metro y mídelas. Tienen que coincidir con la tabla de medidas. (Contando los trozos recortados de las esquinas.)

          2. Muchas gracias Pepe lo de las costillas ya lo tengo solucionado las e medido impresas y coinciden todas en din3 no e probado en otro tamaño para no liarme mas, ahora mi pregunta las bordas chines etc etc al meterle las costillas de 2×2 puedo usar esta referencia no? largueros de unos 5 metros con secciones de 2×2 cm (7 largueros) y de 3×2 cm (2 largueros).eso no varia verdad? Con esto ya lo tengo todo resuelto tardare un poquito mas en construirlo las costillas en madera contrachapado normal 175 eurazos me cobran, por cortarmelas menudos mangantes en fin…. Les e dicho que me recorren una y si me gusta hago el resto pero si veo que encuentro algo mas barato mejor…. Que locura 175 euros el recorte… Lo bueno que e encontrado lona pvc de 4×6 a 16 euros eso me ahorrara lo que pierdo por el recorte UF… Gracias crack!!!

          3. ¿No ibas a hacerlo con las bordas en 2×2? Si es el caso los nueve largueros serían iguales de 500x2x2 cm

          4. Es verdad!!!! Me e liado con el engancha y pega claro es obvio 9 L 5m 2×2 si si la lengua me trabo jejeje un saludazo!!!! Estoy por recortarlas yo, las costillas ya que el contrachapado solo, me salia a 20 euretes la plancha… Tu las recortastes o fuistes al especialista? Perdón por ser pesado pero gracias por tus respuestas crack!!

          5. Tienes razón, le pediré una sierra de calar a un amigo y solo compro las planchas y me ahorro como 140 euros, creo que me vio con ganas de pagar pero esta tarde iré y le diré que me lo e pensando y las are yo mejor… Lo que me ahorro

          6. Por ese dinero te compras una sierra de calar y te las recortas tu mismo. Te sobrará dinero y tendrás una sierra.

Deja un comentario